□韩晓玲

　　“西风响，蟹脚痒，菊花开，闻蟹来。”西北风呼啸之日，也是菊黄蟹肥之时。然而，一年之中，还有一个时期也是品蟹佳期——暑假。这时候的蟹，被称为六月黄。

　　什么是六月黄呢？

　　螃蟹一生会经历十多次蜕壳，每蜕一次壳，身形就长大一次。六月黄，也就是童子蟹，是螃蟹进入成熟期前的最后一次蜕壳，是螃蟹从“少年”步入“青年”的中间阶段。与深秋时节的大闸蟹相比，这个阶段的螃蟹体重一般不足2两，体型较小，但肉质细嫩，蟹壳薄脆，蟹黄饱满，别具风味。

　　去年暑假，有朋友为了吃我家的六月黄，错过了高速路口，多开了几十公里冤枉路。哪怕延误到下午一点多，也还是要过来，可见我家的六月黄多么具有吸引力。

　　今年暑假，我还没回家，母亲就来电话了：“你什么时候回家？今年的六月黄可以吃啦。”瞬间唤起了我的记忆，去年六月黄的鲜美丰腴在舌尖荡漾开来。

　　记得前年有一次母亲用手机视频连线的方式，教我如何烹饪六月黄。这次回到家，母亲全程在我面前示范起来。

　　第一步是清洗。清洗六月黄是个技术活，不像秋季的大闸蟹，基本都被捆扎结实，冲洗一下就可以上锅蒸。蒸熟以后，一般也是用手剥掉外壳后再食用，因此，清洗并不是一道麻烦的工序。而六月黄则不然。母亲买回来的六月黄只只活泛凶猛，有的肚子上黑乎乎一层，不给它结结实实洗个澡，实在难以下咽，而由于其过于“活泼”，清洗的时候上演大逃亡也是常见的事。只见母亲左手抓住蟹盖的两侧，眼明手快地将它提起来，这时它的八只蟹腿和两只大蟹螯拼命乱动，耀武扬威。之前看过网上有人说，备好两只小刷子，一只用来刷，另一只是给大蟹螯备下的，等大蟹螯忙于死死钳住其中一只小刷子，就失去了威胁，你就可以大胆刷遍它的全身了。而母亲是不需要额外工具相助的，只见她左手稳准抓牢蟹身，右手快捷灵敏地用清洁球跟螃蟹比手速。“天下武功，唯快不破”，很快，几只刚刚还张牙舞爪的六月黄，在身下留下一滩灰乎乎的水之后，彻底被洗白了。把这些水倒掉，再用流水冲洗几遍，清洗这一步算是大功告成了。

　　紧接着是切断。这个步骤也需要快准狠。把洗净的六月黄放到砧板上，这时候它还是不老实，要拼死抵抗的。母亲仅用左手食指先按住蟹壳的左半部分，右手持刀，等刀落于蟹的中间，按的力量就在刀上了，左手便也一起放到刀背上，咵啦一声，六月黄就在砧板上断为两截。看似一刀而已，用力必须适中，太小切不断，而太大蟹段会溅出去。别看它已经成为两段，但蟹腿还是会再挣扎几下，宣告着其生命力的顽强。

　　最后就是烹饪了。据《东京梦华录》记载，宋代就有炒蟹、洗手蟹、酒蟹、煠蟹、蝤蛑签、白蟹辣羹、酒泼蟹等数十种吃法。明末清初的李渔也极爱食蟹，为了延长螃蟹的食用时间，他甚至制作了醉蟹和糟蟹。袁枚在他的《随园食单》中记载了一种螃蟹的奇妙吃法：“将蟹剥壳，取肉取黄，仍置壳中，放五六只在生鸡蛋上蒸之。上桌时完然一蟹，惟去爪脚，比炒蟹粉觉有新色。”而我母亲一般就用两种方法烹饪六月黄。第一种是用老黄瓜炒蟹。老黄瓜只要刮皮去瓤，切成片洗净备用。起油锅，将蟹段翻炒一下，加入葱姜蒜料酒，再加没过蟹段的水，同时加入老黄瓜片，一起煮十分钟左右即成。蟹香四溢，鲜嫩无比，连汤汁都是金黄色的，用汤汁淘饭吃，仅这一个菜就能让我美美地吃上一顿。另一种做法是面拖蟹。调好一定稠度的面糊，用切好的蟹段蘸上适量面糊再煎炒。但个人以为，在第一种烹饪方法的最后，勾一点芡，能让汤汁更加浓稠鲜香，起到画龙点睛的作用。

　　如今，我这个厨房小白也学会了烹饪六月黄，无论身处何方，我家六月黄的味道都能得以承续。一道美食，因了一年一度的等待，毫无科技与狠活，只是简单的烹饪方法，却萦绕着家的味道，满足味蕾的同时也治愈内心。原来，万般舌尖绕，总绕不开一个心头好。